El agua no se pone verde por mala suerte ni porque cayó una tormenta. Se pone verde porque el cloro libre llegó a cero y el alga, que siempre está ahí en cantidades mínimas, encontró la puerta abierta. La pregunta útil no es qué le echo, sino por qué se me acabó el cloro.
Por qué se puso verde
En Cuernavaca el alga se dispara con la combinación de sol directo, temperatura del agua arriba de 26 grados y lluvia que diluye. Pero ninguna de esas tres cosas por sí sola pone verde una alberca con cloro. Lo que sí lo hace es una de estas:
- El pH se subió. Es la causa número uno y la menos atendida. Arriba de 7.8 el cloro que hay en el agua deja de estar en su forma activa: el reactivo te marca que sí hay cloro, y aun así no está matando nada. Es el caso típico del cliente que jura que le echó cloro el sábado.
- El estabilizador está por las nubes. El ácido cianúrico protege al cloro del sol, pero pasado de cierto punto lo secuestra. Se acumula solo si usas tableta de tricloro todo el año y nunca repones agua.
- La bomba trabaja pocas horas. Con agua a 28 grados, cuatro horas de filtrado no alcanzan. El agua estancada en las esquinas es donde arranca la mancha verde antes de que se note en el centro.
- El filtro está saturado. Cuando la presión sube y nadie retrolava, el caudal baja aunque la bomba suene igual de fuerte.
Antes de comprar nada, mide pH y cloro libre con reactivo, no con tira vieja. Si el pH está en 8.0, el primer gasto no es cloro: es ácido. Corregir el pH hace que el cloro que ya tienes vuelva a trabajar.
Cuántos litros tiene tu alberca
Todas las dosis van por volumen, así que este número se saca una vez y se anota en algún lado. Para una alberca rectangular:
Largo (m) × ancho (m) × profundidad promedio (m) × 1,000 = litros.
La profundidad promedio es la suma de la parte más baja y la más honda, dividida entre dos. Una alberca de 8 por 4 metros que va de 1.20 a 1.80 tiene una profundidad promedio de 1.50, o sea 8 × 4 × 1.5 × 1,000 = 48,000 litros. Si es redonda, el radio al cuadrado por 3.1416 por la profundidad, por 1,000.
Los siete pasos, en orden
El orden importa más que la marca del producto. Hecho al revés, se gasta el triple de cloro para el mismo resultado.
- Mide y corrige el pH primero. Objetivo entre 7.2 y 7.4 antes de tocar el cloro. Se baja con ácido muriático diluido o con ácido seco, siempre con la bomba trabajando y vertido despacio en la parte honda.
- Cepilla paredes, escalones y esquinas. El alga adherida tiene una capa que la protege del cloro. Si no la rompes con el cepillo, el choque se lleva solo la que flota y a los tres días vuelve.
- Aplica el choque de cloro. Con la bomba encendida, disuelto en una cubeta con agua y vertido alrededor de la alberca. Nunca al revés: el agua se le echa al producto jamás, y dos productos distintos no comparten cubeta.
- Deja la bomba 24 horas de corrido. Este paso no es opcional y es el que más gente se salta. El cloro mata el alga; el filtro es el que se la lleva.
- Retrolava cuando suba la presión. Anota la presión del filtro limpio. Cuando el manómetro marque de 8 a 10 psi arriba de ese número, toca retrolavar, y en un aclarado de agua verde puede tocar dos o tres veces el mismo día.
- Clarificador o floculante para lo que quede. Cuando el verde ya se rompió y queda gris lechoso, el clarificador junta la partícula fina para que el filtro la agarre. El floculante hace lo contrario: la manda al fondo para aspirarla directo al drenaje, sin pasarla por el filtro.
- Regresa a nivel normal y ponle alguicida. Cloro libre entre 1 y 3 ppm, y ahí sí el alguicida como preventivo, que es para lo que sirve.
Cuánto cloro según el verde
Las cantidades van por cada 10,000 litros. Multiplica por los que tengas: si tu alberca es de 48,000 litros, multiplica por 4.8.
| Cómo se ve | Cloro libre objetivo | Granulado 65% | Hipoclorito 13% |
|---|---|---|---|
| Verde claro, se ve el fondo | 10 ppm | 155 g | 650 ml |
| Verde opaco, el fondo se adivina | 20 ppm | 310 g | 1.3 L |
| Verde oscuro, no se ve el fondo | 30 ppm | 465 g | 2.0 L |
En el caso oscuro se repite al día siguiente si el agua no cambió de color. Para el choque conviene el hipoclorito o el granulado, no la tableta: la tableta es de disolución lenta y además aporta estabilizador, que es justo lo que no quieres acumular. La tableta es para sostener entre visitas, no para apagar un incendio.
Cinco errores que lo alargan
- Vaciar la alberca. Cara, lenta y con riesgo real de que el vaso se levante en temporada de lluvia.
- Echar alguicida en vez de cloro. El alguicida previene; no mata un florecimiento que ya está.
- Clorar con la bomba apagada. El producto se queda concentrado en una zona, decolora el acabado y no llega al resto.
- No cepillar. El alga pegada sobrevive al choque y vuelve a poblar el agua en dos o tres días.
- Medir con tiras viejas. Las tiras se vencen y con humedad se echan a perder en el frasco. Con un número equivocado, todo lo demás sale equivocado.
Cuándo ya no es cosa de química
Si hiciste el ciclo completo y a las 72 horas el agua sigue sin aclarar, el problema dejó de ser el alga. Los sospechosos, en orden: arena del filtro apelmazada o vencida, cartucho que ya no retiene, bomba subdimensionada para el volumen, o una fuga que te obliga a reponer agua todos los días y con eso diluye lo que echas. Eso ya se diagnostica en el cuarto de máquinas, no con un frasco de reactivo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda en aclararse una alberca verde?
Entre 24 y 72 horas si el filtro está limpio y la bomba trabaja de corrido. El verde suele romperse en las primeras horas después del choque y lo que queda es un gris lechoso, que ya es alga muerta en suspensión, y de ahí en adelante el trabajo lo hace el filtro.
¿Puedo nadar después de clorar?
No mientras el cloro libre esté arriba de 4 ppm. Después de un choque el agua queda en 10 ppm o más y hay que esperar a que baje sola a entre 1 y 3 ppm. Con sol fuerte eso tarda uno o dos días. La regla no es el reloj, es el reactivo.
¿Sirve echar solo alguicida?
No en un agua que ya está verde. El alguicida evita que el alga se instale cuando el cloro va bajo, pero no apaga un florecimiento establecido. Y si es de cobre y te pasas de dosis, además mancha el acabado.
¿Hay que vaciarla?
Casi nunca. Una alberca vacía en temporada de lluvia puede levantarse por empuje del manto freático. Vaciar se justifica cuando hay que hacer obra en el acabado, no para corregir el color del agua.